Что такое хороший вкус? И кто вообще дал право его определять?

В моде конвенционально хороший вкус в одежде может сыграть роль куда большую, чем ваш, например, диплом MBA. И в этом есть что-то странное: трудно представить другую индустрию, где правильно выбранные лоферы или хорошо сидящие брюки могут повлиять на карьеру и круг общения сильнее профессиональных навыков. Если в нулевые стигма «тебе нужно соответствовать моде, чтобы в ней работать» действовала безотказно, то сегодня зумеры всё чаще отказываются от общепринятых стандартов и следуют сугубо личным установкам.

Кто вообще решает, что такое хороший вкус?

Вкус всегда был своеобразной валютой, которой люди расплачивались с модной индустрией. Он – показатель статуса, он – мерило того, соответствуете ли вы кругу, в котором уже находитесь или куда только стремитесь попасть. Анна Винтур во времена расцвета империи Vogue любила повторять, что «вы либо понимаете моду, либо нет». Тогда само понятие вкуса определяли «люди в одной комнате из горы тряпок», если вспомнить знаменитый отрывок из фильма «Дьявол носит Prada». Чтобы соответствовать чужим ожиданиям, вам нужно принять правила игры и согласиться на униформу, которая и становится отражением современного конвенционального гардероба. Шаг в сторону – и вас быстро списывают со счетов модного мира. И хотя на протяжении десятилетий глянец вместе с дизайнерами и критиками транслировали идею собственного стиля, который должен превалировать над скоротечными трендами, стигма относительно того, кто достоин быть частью модного ландшафта, а кто – нет, никуда не исчезла.

Когда несогласие становится новой нормой

Так было, разумеется, не всегда. Из столетия в столетие находились смельчаки, не готовые потакать непонятно кем придуманным правилам моды. В восьмидесятые мир заполонила классическая французская мода, принципы которой заложил ещё в Кристиан Диор за несколько десятилетий до этого. Узкая талия и подчёркнутые плечи женщин-бутонов казались едва ли не единственно верным вариантом дамского костюма. Привычный уклад нарушила «Антверпенская шестёрка» – группа культовых бельгийских дизайнеров, в которую входили Вальтер ван Бейрендонк, Анн Демельмейстер, Дрис ван Нотен, Дирк ван Саен, Марина Йи и Дирк Биккембергс. Каждый из них был выпускником великой и ужасной Линды Лоппы, которая привила своим студентам любовь к самовыражению через одежду. Новое поколение дизайнеров эпатировало модный истеблишмент, когда появилось со своей авангардной одежде на Неделе моды в Лондоне в 1986 году. В эту же категорию нонконформистов можно записать Мартина Маржелу, Хельмута Ланга и раннего Рафа Симонса. Иронично, что со временем все они сами стали частью модного канона и превратились в мерило «нишевости» стиля, а заодно и самого наличия вкуса.

Как интернет лишил моду единственного арбитра

С превращением индустрии в нечто элитистское и закрытое массовое представление о моде постепенно отказалось от экспериментов. Популярностью стали пользоваться дизайнеры-звёзды, которые научились продавать безопасный люкс и однотипный масс-маркет по завышенным ценам, выдавая это за золотое сечение современного стиля. Наличие той или иной бирки в вашем гардеробе будто бы должно было говорить о том, есть ли у вас вкус и деньги, чтобы соответствовать установленным правилам. Так продолжалось примерно до 2010-х годов, то есть до эпохи тотального диджитала. Тогда появились первые модные блоги, первые социальные сети и первые независимые критики. Со временем профессиональной критики в этой сфере почти не осталось. Да и зачем она нужна, когда каждый – сам себе критик? С одной стороны, люди наконец почувствовали свободу, когда классический глянец перестал быть последней инстанцией в вопросах стиля. С другой – модные откровения периодически оказываются, откровенно говоря, пугающими, если не сказать уродливыми. И в такие моменты кажется, что кто-то всё-таки должен пресекать подобные попытки зашедшего куда-то не туда самовыражения.

Свобода или отсутствие ориентиров?

Возникает некая двойственность: без жёсткого рупора модного профессионализма несведущие умы, бороздящие ленту постов, начнут верить, что «это» действительно классно и модно. С другой стороны, потребители моды наконец могут самостоятельно находить собственный стиль, не основываясь на очередной подборке «50 сланцев этого лета». И что делать в этом случае? Как и всегда – надеяться только на себя… и на свой шкаф, конечно.

Пожалуй, просто стоит признать очевидное: хорошего вкуса не существует. Существует лишь вкус, который в конкретный момент времени оказался одобрен людьми, обладающими властью в индустрии. Сто лет назад эти правила диктовали кутюрье, затем – глянец, сегодня – алгоритмы и инфлюенсеры. Меняются только арбитры, но не сам механизм. В связи с этим есть только один вывод: единственный вкус, который действительно имеет значение, – тот, который не нуждается в чужом одобрении.